海边小城桑托斯（下）
桑托斯（Santos）除了拥有美丽的大海，柔软的沙滩，以及作为全拉美最大的海港外，更是一个有着时间和历史印记的城市。从1546年被发现至今，400多年的历史，经历过葡萄牙人、法国人、西班牙人、日本人等的来来往往，都给这座城市留下不同程度的记忆痕迹。
而桑托斯的成长，发展却都和一种物品有着千丝万缕的关系，那就是咖啡。如今的桑托斯依然是全球最大的咖啡出口港。从19世纪开始，两百多年的历史，这里都是全球最大的咖啡出口港，也曾是咖啡交易，决定咖啡价格的中心之地，咖啡成就了这个海边小城的诞生，也缔造了其最主要的财富。
从1723年，法国军官得克鲁把咖啡苗带到美洲开始，咖啡树开始在这片拥有广大肥沃土地的国家开始疯狂生长。到今天，巴西已成为了世界上最大的咖啡产地，总产量占全世界的30%左右，27个州中的17个州都出产咖啡。而咖啡也成为了巴西人最为热爱的饮品，咖啡机是每个办公场所的必备物品，咖啡店开遍了大街小巷，所见到的巴西人大多都从每天早晨开始，几乎是全天不间断地缀饮着咖啡。咖啡已经成为了巴西人日常生活不可或缺的必备物品。
而在桑托斯，咖啡更是无处不在，更早已经成为了一种历史，一种文化。巴西咖啡中的精品，大名鼎鼎的山度士咖啡就来源于Santos的音译。目前桑托斯老城最著名的景点就是咖啡博物馆（Museu do Café）。而此咖啡博物馆的前身就是桑托斯的咖啡交易所。
圆顶、雕塑、大理石、彩绘玻璃等充满欧洲风情特色，构建而成的巴洛克风格咖啡博物馆。
作为咖啡博物馆前身的桑托斯咖啡交易所，始建于1922年，此交易所曾在咖啡历史中扮演重要角色。一度时间全球咖啡出口的数量、价格等等都和这个交易所息息相关。而随着时间的流逝到了20世纪70年底，咖啡交易所走入了生命的终点，整栋大楼被慢慢荒废遗弃。一直到了1998年，桑托斯政府对其进行了重新修葺，并在此基础上建立了咖啡博物馆，并重新对外开放。
由于地处小城，游人甚少，在走进博物馆参观时，巧遇了一个来自非洲某国的旅行团。黑大个们非常“大气”的举着三星的平板电脑，对着参观景点一阵猛拍。当一群黑人全部举着平板电脑照相时，你会觉得这也是一道另类的风景线。
进入咖啡博物馆，两层高的环形大厅映入眼帘。大厅四周全是高背大椅，庄严肃穆，而正中间则是当年决定价格的举锤拍卖之位。站在大厅中，遥想一下当年，西装革履的西方人，在这里举手竞标，决定着全球咖啡价格的走势。竞标成功后，绅士淑女开始为晚宴舞会做着准备以示庆祝，衣香鬓影，灯红酒绿，好一派荣景！
咖啡交易所正中央的穹顶花窗，是由彩绘玻璃组成的女神维纳斯图。美轮美奂，让人着迷！
在咖啡博物馆能找到各种关于咖啡的信息，从咖啡的种植、成熟、收获、选晒、称重、烘焙、煮、碾，从头到尾，都一应俱全的通过图片、旧日工具进行着介绍。
咖啡博物馆里还保存着许多当年的老照片，用影像的方式记录着这个港口城市的过往。首先是铁路的修建，就是因为铁路等物流设施的建立，才造就了桑托斯咖啡等大宗物品出口大港地位。
下面这张图为当时桑托斯最为富贵的一个家族合照。光看单张照片，也能想象当年的盛况。
看到下面这张照片时，竟然欣喜发现有出现中文。后面仔细一认，才反应出来，这个时候，日本人已经开始到来了。
在回家整理相机时，发现刚好有两张大概和博物馆存图片角度相同的照片，于是把他们拼接在了一块。对比之下更觉伤感，物是人非，时光的流逝带来的变化，总是最能震撼人心！
参观完整个博物馆后，走出大厅，在进门的右手边是一个小小的咖啡馆。有着和咖啡博物馆相衬的老式桌椅、吧台，按铃的服务生，并能够亲自选购咖啡豆，观赏整个咖啡加工的全过程。在此休憩一小下，喝上一杯现磨的咖啡，看着四周的大理石建筑，古老的挂钟，一时晃神，就会感觉时光停留在了当年，岁月再无流逝和改变。
咖啡博物馆所在的地方是桑托斯的老城中心，而所在的街道即为古老的Rua Quinza de Novembro大街。旧城，老街，石板路，四周堆满了充满老式欧洲特色的建筑物。或许是因为我到的时间为周日，巴西人的周日是大街小巷的商家都要休假的日子，再加上天气开始转阴，有一丝丝小雨飘落。一个人走在空无一人的老街上，就更感时间的流逝，岁月的伤感。曾经多少的辉煌，都如云烟，如今都只见满眼的断壁残垣，果真是富贵如浮云。拿着相机，一个人在空无一人的老街小巷中进行拍摄，虽然安静幽暗的出奇，倒也不感觉有被抢劫的害怕感。这或许就是海边小城的好处，如果是在圣保罗的周日，我是断然不敢一个人拿着相机，在这种小巷中闲逛。走在古老的石板路上，满脑子莫名其妙的就开始响起了谢安琪《喜帖街》里的几句歌词，“筑得起，人应该接受都有日倒下；其实没有一种安稳快乐永远也不差；就似这一区，曾经称得上美满甲天下；但霎眼，全街的单位，快要注满乌鸦；好景不会每日常在，天梯不可只往上爬；爱的人没有一生一世吗，大概不需要害怕“。相当应景！
在桑托斯的老城中心，花5巴币坐一趟当年留下的有轨电车，实在千值万值。古老的电车、旧时的木质车厢，穿着制服的司机会载着你用1个小时的时间围着老城转绕一圈。在过十字路口时，红绿灯并不会自动转换，而是需要电车司机掏出一根长棍，伸出车窗，按向路口的绿灯键，然后红灯才会变向绿灯。老式的制式，老式的优雅。人在车上，望向窗外，听得见老式铁轨之间的那种摩擦声，尽管听不懂导游的一句葡萄牙语解说词，但那种旧日繁华，今昔对比的感觉大家却都能体会。
对于球迷来说的话，桑托斯还有另外一层意义，因为这里是球王贝利的故乡。从1956年开始一直到1974年，贝利为桑托斯俱乐部效力了整整19个赛季，是桑托斯俱乐部永远的骄傲和辉煌。因此Memorial das Conquistas，也是球迷来到桑托斯的必去之地。
球王贝利现在在世界多数国家，特别是对年轻一代，大多都只是一种曾经的传说，早已是昨日黄花。现在被大家牢记的反而多是其预言从来不准的“乌鸦嘴”事迹。但是在巴西，贝利的形象却是不可动摇。桑托斯俱乐部也因为曾经是贝利的球队，而受到无数巴西人的喜欢。
Memorial das Conquistas，门票7巴币，主要由桑托斯俱乐部纪念馆、桑托斯俱乐部球场和球员休息室、更衣室等组成。
桑托斯俱乐部进门口的标示—S.F.C
贝利的浮雕和塑像立于桑托斯俱乐部的大门口。雕像下面的铜牌则刻着贝利的本名——EdsonArantes do Nascimento。直到此时，我才知道，原来Pele并不是其真名，仅仅为一个绰号而已。
展馆本身很小，仅仅一件屋子而已，主要展示了桑托斯俱乐部的历史由来，球服的变迁和所得奖杯和奖旗。
桑托斯球队截止目前的进球数：11918个。而贝利的进球数则占据了1091个，十足犀利。
逛完展馆出门，向前走进体育馆的另一扇大门，可以进入球场，参观桑托斯俱乐部的内部设施。不过不知道是在整修的缘故，还是我到来的时间不对。传说中能看见的球员更衣室，空空荡荡，只剩下遍地狼藉。而所谓的球员浴室、祈祷室、新闻发布室都大门紧闭，远道而来，不免让人分外失望。
从桑托斯俱乐部出门，已是周日下午4点的时间，看着天气越发变阴沉，只能匆匆选择打车来到汽车站Terminal Rodoviario De Santos，买上一张回程的车票。1个小时以后，工业怪物般的城市圣保罗就出现在眼前，想想1个小时前的所在之处，仿佛判若两世。